Понедельник, 23.10.2017, 08:00


Меню Сайта
 
СТАТИСТИКА
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
08:00
 
ОПРОС О РЫБАЛКЕ
Для вас ловля рыбы это
Всего ответов: 368
 
ПОГОДА
GISMETEO: Погода по г.Великая Писаревка
 
Главная » 2011 » Сентябрь » 7 » Фидер
16:37
Фидер
Фидер - это основное орудие рыболова при экстремальной рыбалке, когда течение и глубина не дают возможности использовать другие снасти для ловли мирной рыбы. К тому же, такая ловля не менее интересна, чем, скажем, поплавочная удочка.

Для начала несколько слов о том, что же это за снасть. Путаницы в терминологии здесь хватает - ее называют и фидером, и пикером, и винкльпикером, и квивертипом. Обычно в нашей литературе все это разнообразие обозначают одним термином - "английская донная удочка". Наверно, это и будет самым правильным, а уж будем мы на эту снасть вешать кормушку (тогда квивертип превратится в фидер), или нет - дело самого рыболова и особенностей конкретного водоема.

Двумя словами, эта снасть представляет собой донку, где вместо груза используется груз-кормушка. Заброс производится с помощью специального удилища с катушкой. Быстрое течение и большая глубина? Большое удаление точки ловли от берега? Редкая крупная рыба? Используйте фидер. Кормушка (собственно фидер) служит одновременно грузом для заброса снасти и позволяет распределить прикорму в малом количестве с очень большой точностью.

Стоит также отметить, что фидер обладает рядом дополнительных преимуществ, о которых много написано в разнообразных печатных материалах, поэтому здесь на них подробно останавливаться не будем. Это фантастическая чувствительность, особенно при применении плетеной лески, это расширившиеся возможности для ловли (в том числе благодаря сменным вершинкам). Немаловажно то, что он мало подвержен влиянию ветра. Когда колокольцы выписывают на ветру такие мелодии, что все поклевки пропустишь, фидер довольно четко держит заданное положение. Незамеченными могут остаться разве что самые слабые, пробные покусывания. Разумеется, самое главное преимущество фидера состоит в том, что он при правильном использовании доставляет рыболову гораздо больше удовольствия от ловли, а разве не за этим мы все приезжаем на водоем?

На большем удалении от берега рыба, как правило, менее пуглива и легче соблазняется приманкой. Кроме того, наиболее крупные экземпляры, как правило, предпочитают не подплывать слишком близко. Представьте себе ситуацию, когда видно кормящуюся вдали от берега рыбу, но отсутствие специальных снастей не позволяет её поймать. Однако, точный заброс и прикармливание на большом расстоянии требуют большой практики даже, если Вы - опытный рыболов. Обычно легче и быстрее поймать рыбу на небольшом расстоянии от берега, но есть дни, когда рыба кормится вдали от берега. При этих условиях большинство рыболовов вообще бросает ловить или продолжает делать всё по-старому, жалуясь на отсутствие клёва. Мы же предлагаем освоить новую тактику ловли.

Требования к снастям

Для дальнего заброса тяжёлой оснастки нужна специальная снасть. На первый взгляд кажется, что можно обойтись тем же удилищем, просто используя более тяжёлый груз. Это закончится, в лучшем случае, неточными забросами, в худшем – обрывом или даже поломкой удилища. Тут необходим несколько другой подход. Для дистанций до приблизительно 70-80м нужно удилище длиной примерно 3,90-4м с тестом приблизительно 2lb. Кольца желательно, должны иметь увеличенный диаметр, поскольку необходимо использовать шок-лидер. Для бросков, больше чем на 80м используют ещё более длинное удилище, бесполезно использование того же самого удилища с более тяжелым весом, это не будет работать. Следует выбирать удочку с некоторым запасом, и все, что действительно необходимо - это пара десятков сантиметров дополнительной длины, чтобы дать больший рычаг при забросе. Удилище длиной 4,20-4,50 будет хорошим выбором. Используя большую катушку с немного большей шпулькой Вы получите так необходимые лишние метры.

Длина

Эта величина у фидеров колеблется в пределах 3.6-4.5 м. Самыми распространенными являются удилища длиной 3.6-3.9 м. Ими легко забрасывать приманку на дальние расстояния. А еще без проблем осуществляется контроль над снастью во время ее стационарного положения на специальном держателе. Кроме того, при ловле на каменистом дне, где велика вероятность зацепа кормушки в камнях, такой длины удилища хватает, чтобы рывком резко поднять оснастку от дна. Оторвать кормушку от дна, чтобы она не зацепилась, с более коротким удилищем проблематично.
Для чего же нужны фидерные удилища длиной более четырех метров? Они используются, во-первых, для более дальних запросов, когда необходимо забросить снасть на предельное расстояние. Во-вторых, фидеры длиной 4.2-4.5 м применяются для ловли на сильном течении. Это обусловлено тем, что леска в таких условиях сильно «выдувается» потоком и контроль с насадкой и кормушкой теряется. Чтобы этого не происходило, удилище устанавливается под крутым углом вверх, а его большая длина позволяет держать дугу лески над водой, поэтому чувствительность снасти не меняется. Конечно, в сильный ветер могут возникнуть проблемы с данным приемом, но тут уже придется приспосабливаться…
Длинным удилищем еще удобно пользоваться, когда за спиной рыболова растет высокая трава или кустарник. Такие условия очень характерны для канала им. Москвы. Но длинные удилища более тяжелы. Хоть фидер, в отличие от спиннинга, и не так динамичен в ловле, но все-таки приходится порой очень часто перезабрасывать снасть, от чего руки быстро устают.
Существуют некоторые модели фидерных удилищ, длина которых меняется с помощью дополнительных колен. Такая идея, например, воплощена в удилище Magnum Feeder от итальянской фирмы Milo. Длина дополнительного колена – 60 сантиметров. Получается, что у вас практически два разных удилища! Одно длиной 3.9 м, другое (с дополнительным коленом) – 4.5 метра. Удобно и практично, хотя строй фидера от этого несколько меняется

Вершинки

У каждого фидера в комплекте имеются 3-4 сменных вершинки. Вершинки эти различаются жесткостью, или, если хотите, тестом. Они изготовлены из монолитного материала – углепластика или стеклопластика. Монолитные они в силу того, что полые вершинки при таких нагрузках при запросе просто напросто сломались бы. Каждая вершинка для своих вполне конкретных условий. Для примера, вершинки могут иметь такую маркировку тестов: 1 S oz., 2 oz., 3 oz., 4 oz. (1 унция = 28 грамм). Это означает, что с самой легкой по тесту вершинкой вы сможете ловить на кормушки весом до 1 S унции или 35 г. Однако не забывайте также учитывать еще и вес корма, забиваемого в кормушку. В идеале, чтобы еще оставался запас 5-7 грамм. То есть, для вершинки с тестом 2 унции (56 грамм) вес оснастки должен быть около 50 г.
Самая мощная вершинка обычно имеет такую же мощность, что и сам фидер. Положим, ее тест равен 4 унциям, то и сам фидер вряд ли будет рассчитан на работу с весами, превышающими те самые 4 унции (112 грамм).
Бывает в комплекте идут четыре вершинки: две из них изготовлены из стеклопластика, а две другие – из углепластика. Причем, стеклопластиковые вершинки те, что более легкие по тесту. Углепластиковые же, напротив, более мощные.
Это делается по той причине, что стеклопластик более мягкий и гибкий, поэтому и вершинка из него получаются более чувствительной и передает все малейшие изменения с насадкой при использовании легкой оснастки. Углепластиковые вершинки более жеские сами по себе, да плюс еще разница по тесту имеет место. Поэтому их использование оправдано при ловле на течении с тяжелыми кормушками, когда кончик должен быть максимально упругим.
Вершинки красятся в разные цвета для того, чтобы их легко можно было увидеть на фоне ясного неба, или наоборот, в сумерках. При желании цвет можно и поменять м помощью обычного флоуресцентного лака. Поэтому особого внимания цвету вершинок при покупке фидера уделять не стоит.

Тест фидера
Для того, чтобы фидерное удилище использовалось в оптимальных для него диапазонах по весу оснастки, на бланке пишут его тест. Однако чаще всего это не те конкретные цифры, как это делается на спиннинговых удилищах. Большинство фирм-производителей фидеров пишут на бланках мощность удилища.
Положим, мощность указана как «Medium Heavy» или, наоборот «Medium Light». Это значит, что фидер в первом случае «среднетяжелый», а во втором – «среднелегкий». У разных фирм могут быть разные маркировки указания мощности, к сожалению. Поэтому всегда следует поинтересоваться у продавца-консультанта, какие примерно веса можно гарантированно без поломки бросать тем или иным фидером.
Тест превышать нежелательно, так как в этом случае велика вероятность поломки фидера на забросе. Важно еще, чтобы оставался запас мощности. То есть, если фидер у вас с тестом до 150 грамм, то вся оснастка в сумме долна весить граммов 135-140.

Строй
Строю фидера следует уделить внимание при выборе. Как правило, мощные тяжелые фидеры обладают довольно большой жесткостью, поэтому их строй можно охарактеризовать как сверх-быстрый. Напротив, удилища с маленьким тестом менее упруги и скорее похожи на шланг…
Мой совет: выбирайте удилища более жесткие, с ними вам удобнее будет далеко и точно забросить вашу снасть, а запас мощности обеспечит надежную гарантию от поломок.

Проверяя строй фидера в магазине, обязательно снимите вершинку. После чего обычным потряхиванием руки и «импровизированными» забросами вы определите как гнется удилище: по всей длине или же только в верхней трети. Последнему стоит отдать предпочтение как я уже говорил.

Катушкодержатели, рукоятки, кольца, стыки

Количеству пропускных колец на фидере стоит уделить большое внимание. Чем их больше, тем лучше. Так как в этом случае нагрузка на бланк распределяется более равномерно, что положительным образом сказывается на работе удилища. Кольца должны быть на трех лапках, иначе их после нескольких рыбалок может просто напросто прижать к бланку.
Длина рукоятки фидера, как правило, сильно не меняется в зависимости от длины удилища. А вот материал может быть разным. Кто-то предпочитает ставить пробку, а некоторые фирмы делают вставки из микропористой резины. То же самое касается и катушкодержателей. Кому как нравится. Поэтому при выборе руководствуйтесь личными пристрастиями и ощущениями. Но помните, что фидер в отличие от спиннинга вы не будете постоянно держать в руках, он будет стоять на подставке. Поэтому если вас все в удилище устраивает, но рукоятка слегка неудобно лежит в руке, ничего страшного здесь нет.
Стыки колен фидерного удилища могут быть разными по своему типу. На дешевых фидерах наиболее распространен стык по типу spigot. Он наиболее дешев в изготовлении – разрезал бланк, вставил вставку и готово! Этот же тип стыка и очень надежен. Но лучше, если это будет стык по типу put over, то есть, когда верхнее колено надевается на нижнее.

Перейдем к ошибкам, которые мешают ловить, полностью раскрыв потенциал снасти.

Ошибка №1 при ловле фидером - ловля этой снастью так же, как и дубиной. Это самая распространенная и комплексная ошибка. В своем крайнем случае она сводится к тому, что рыболов пытается в нарисованную в самом начале статьи картину подставить вместо дубового удилища новый фидер, тогда как надо подставлять нового рыболова, то есть рыболова с новым взглядом на вещи. Могу сразу разочаровать - при применении тех же оснасток, крючков, методики ловли результат останется тем же, а то и еще хуже. Следует сразу же настроиться, что фидер - это снасть хоть и похожая, хоть и родственная, но это не дубина. И работать с ней надо по-другому. Начиная от другой оснастки и заканчивая техникой заброса и тактикой ловли. Секрет успеха в точной балансировке снасти и понимании происходящего под водой.

Ошибка №2 преследует чаще всего рыболовов с деньгами. Купить в магазине три-четыре самых дорогих фидера, оснастить не менее дорогими катушками, расставить эту "батарею" на берегу и вот, казалось бы, садок из воды уже не поднять… Помните, я упоминал, что больше одного удилища не понадобится? Поначалу есть нездоровое желание увеличить количество поклевок и, соответственно, рыбы в садке путем тривиального увеличения количества крючков, находящихся в воде. Чаще всего это выражается в подвешивании двух или даже трех крючков на каких-нибудь коромыслах и т.д. Но некоторые, припомнив "дубовые" батареи, пытаются выстроить подобный аналог из фидеров. Происходит это от той же ошибки №1, от попытки закинуть снасти и пойти на часок заниматься своим делом. Но мы уже приехали на рыбалку заниматься делом - ловить рыбу. Причем ловит ее не снасть, а рыболов! У нас с вами на фидере один и только один крючок. Теперь представьте себе, что перезаброс надо делать для начала каждые 10 минут, вне зависимости от того, есть поклевка или нет. Нет поклевки - это верный сигнал, что где-то что-то неправильно. Кормушка легла не туда, куда надо, или крючок зацепился за донный мусор, наживка объедена, в любом случае должен быть выполнен перезаброс. Наличие лишнего корма в точке ловли чаще помогает, чем мешает. А если все сделано правильно (включая прикормку), то, обычно, рыба будет клевать существенно чаще, чем раз в 10 минут. Успеете ли вы управиться с двумя или более удилищами? Да еще в первый раз? Добавим к этому бесшумность сигнализации о поклевке (оставив в стороне всевозможные бубенцы как тему для отдельного разговора), так что на два стоящих даже в метре друг от друга фидера смотреть просто неудобно. Размещение удилищ параллельно берегу еще больше усугубляет ситуацию. Да и куда вам, в самом деле, столько рыбы?

На берегу 

1. Выберите берег, свободный от кустов, деревьев, высокой травы по крайне мере на 4 - 5 м, чтобы правильно установить вашу удочку на подставку и комфортно расположиться на берегу. Свободное место требуется и для маневров во время вываживания, так как используется не одна, а по крайней мере две удочки.

2. В начале ловли сократите паузы (время) между каждым забрасыванием удочки, чтобы забросить наибольшее количество прикормки. Даже при отсутствии поклёвок забрасывайте регулярно. Вы должны определить время, за которое приманка выходит из кормушки. Она может выходить от 1 до 5 минут в зависимости от скорости течения и используемой приманки. В любом случае, вытаскивайте и забрасывайте удочку в одном ритме.

3. Если позволяет дистанция ловли и гидрологические условия (глубина, течение), то стоит добавить прикорма "с руки".

4. Для того, чтобы рыбалка с фидером была действительно продуктивна, предпочтительно, чтобы кормушка с приманкой забрасывалась всегда в одно и то же место. Делайте заметки: это может быть дерево на противоположном берегу, буек на озере, тень от полосы деревьев... Для измерения дистанции делайте заметки на леске между катушкой и первым кольцом при помощи маркера.

Хорошо, если место вам знакомо по предыдущим поездкам, вы досконально знаете рельеф дна, все потенциально уловистые ямки, бровки и бугорки. На незнакомом же месте, прежде чем начать ловлю, надо будет произвести предварительную "разведку”. Для этого на основную леску (без поводка) прикрепляем грузило, лучше грушевидной формы, весом в 30-40 грамм и производим серию веерных забросов. После приводнения грузила начинаем отсчет и ведем его до момента касания грузилом дна. Тем самым мы определяем условную глубину в месте заброса. Если найден перепад глубин, то в этом же направлении производим еще несколько забросов – подальше и поближе – для получения более детальной информации. После того, как перспективное место выбрано, на леске делается пометка, чтобы при последующих забросах вы отправляли оснастку именно на заданное расстояние. Пометку можно сделать следующим образом: защипнуть леску под клипсу на шпуле (с запасом в 1-1,5 метра, чтобы оснастка приводнялась несколько дальше выбранной точки); связать на основной леске стопорный узел из монофильной лески (как при ловле со скользящим поплавком), или покрасить отрезок основной лески (30-50 см) специальным водостойким маркером. Сразу надо отметить, что система со стопорным узлом ненадежна, так как он имеет свойство.скользить по основной леске, тем самым искажая информацию о дальности заброса. Для фидера наиболее удобна система с защипыванием лески клипсой, но она требует определённого навыка и аккуратности при забросе, так как имеется шанс порвать леску. Для определения рельефа дна можно также взять на вооружение приспособление из арсенала карпятников – поплавок-маркер. Маркер забрасывают на максимально возможное расстояние и дождавшись, когда поплавок появится на поверхности, начинают подматывать леску, пока она не натянется и поплавок опустится до грузила. Затем, выключив тормоз, и, крутя ручку катушки в обратную сторону, начинают отпускать леску, пока поплавок снова не покажется на поверхности. Если знать, сколько лески укладывает ваша катушка за один оборот, можно достаточно точно определить глубину. Полученное значение глубины лучше записать. Дальше поплавок чуть подтягивают к берегу следующим образом: держа удочку в направлении заброса, наматывают леску, чтобы поплавок коснулся вертлюжка грузила. Затем надо тихонько потянуть удочку, очень плавно, заводя ее за плечо под 45о к горизонту, пока кончик ее не окажется на уровне вашей головы. В итоге грузило передвинулось по дну на 1,5-2,5 метра. Таким образом, можно промерить все глубины в месте ловли. Занятие это достаточно долгое и кропотливое, но позволяет довольно точно узнать рельеф дна, и полученная карта глубин может использоваться достаточно долго.Для надежной фиксации места, кроме дальности, надо знать азимут. Для этого на противоположном берегу (если он виден), выбирается ориентир. В дальнейшем, выполняя забросы строго в выбранном направлении и на нужную дальность, можно достичь хорошей точности попадания в прикормленную точку. Если не соблюсти это условие, прикормка окажется разбросанной по большой территории и полностью потеряет свою эффективность.

Еще одно немаловажное замечание. После каждого заброса и достижения грузилом дна нужно не торопиться быстро подматывать леску, а медленно, с паузами, крутить ручку катушки таким образом, чтобы грузило волочилось по дну. Тем самым вы определяете характер грунта, наличие растительности или зацепов, а также можете обнаружить соблазнительную бровку, ямку или перепад глубин. После некоторой практики, да еще с учетом сверхчувствительной плетеной лески в качестве основной, вы скоро научитесь отличать илистый участок дна от песчаного, каменистую отмель от ракушечника…

Самое сложное в такой рыбалке - это решить, в какой точно момент нужно подсекать. Конечно, поклевки заметны на конце удилища, но каждый вид рыб заглатывает наживку на свой собственный манер. Следовательно, лучше пропустить несколько прикосновений, прежде чем вытаскивать, но не меняйте больше ничего после первой рыбы и продолжайте забрасывать в том же ритме. Кормушки для различных условий ловли Водоемы без течения либо со слабым течением - кормушка-ловушка В этом случае надо использовать фидер-ловушку, так как этот тип кормушки позволяет приманке быстрее вымываться. Выберете самую легкую модель кормушки (10 -15 г вполне достаточно). Конструкция понятна из рисунка. Поводок короткий. Хорошо сделанная прикормка должна вымываться быстро, но главным образом она должна распределяться по дну. Куколки опарыша темного цвета великолепно подходят для того, чтобы разрыхлить прикормку. В торговой сети имеются специальные "фидерные" смеси "специально для плотвы". Но они есть разве только в Москве, да и то не во всех магазинах. Если вы желаете использовать вашу собственную прикормку, то примерный рецепт может быть следующим. В любом случае расчитывайте на количество от 1 до 2 кг на одну рыбалку.

Вы можете использовать: 7 часть панировочных сухарей, 1 часть печенья (квадратное сахарное печенье), 1 часть кукурузной муки либо 0,3 части пшеничной,что значительно хуже, 1 часть молотого конопляного семени, 0,5 части кокосовой стружки Реки - кормушка с плоской крышкой Обитатели быстрого течения язи, голавли, крупная плотва и лещи любят полакомиться приманкой. Чтобы распределить эту приманку с необходимой скоростью, кормушка с плоской крышкой является, без всякого сомнения, лучшей при сильном (умеренном) течении благодаря своей форме и весу. Модели 50-60 г не будут слишком тяжелыми, кормушка наполняется либо только опарышами, либо смесью, состоящей наполовину из червей и наполовину из клейкой прикормки. Конструкция снасти показана на рисунке. Если вы готовите вашу приманку сами, попробуйте следующий рецепт. Количество: 2 кг приманки на 1-2 л червей. Используйте: 1 часть мелко молотого арахиса, предварительно прожаренного, 1 часть яичного порошка, 1 часть кукурузной муки, 1 часть кокосовой стружки. Реки с медленным течением - цилиндрическая кормушка Наиболее распространенные обитатели медленных рек - лещи.

Цилиндрическая кормушка с пробками выгодна тем, что может быть открытой или закрытой, соответственно вашим требованиям. Если вы используете только пустую прикормку, поднимите две пробки. Ели вы используете прикормку с некоторым количеством червей, оставьте пробку, расположенную внизу. Наконец, если вы хотите приманивать рыбу при помощи только червей, оставьте две пробки. Кормушка, закрепленная на карабине, свободно скользит на основной леске, что создает большую чувствительность снасти. Вооружитесь 1-2 кг приманки на 1-2 л червей. Для домашнего изготовления приманки вам необходимо: 1 часть панировочных сухарей, 1 часть манной крупы, 1 часть яичного порошка, 1 часть соевой муки, 1 часть конопляного или подсолнечного жмыха (или жареные и молотые семена) Озера и глубокие участки - кормушка-конус Эта снасть предназначена для ловли на больших глубинах в стоячей воде сазанов, карпов, крупной плотвы и леща.

Рыба находится в постоянном движении, и чтобы удержать ее на месте, нужно предложить им что-нибудь действительно стоящее! В каркас кормушки помещается комок прикормки размером с мандарин. Эта кормушка крепится на основной леске жестко, что создает условия для самоподсечки. Рекомендуется выбирать удилище помощнее, так как кормушка, наполненная прикормкой, весит часто более 100 г. Диаметр лесы также должен быть соответствующим. Вы можете использовать в качестве приманки кукурузные зерна или коноплю. После того, как сделаете шарик, вы можете сделать в нем отверстие, которое необходимо наполнить червями. Рекомендуется следующий рецепт прикормки: 4 части панировочных сухарей, 2 части манной крупы, 2 части жареного и молотого семени льна, 1 часть жареных и молотых орехов (арахис и др.) Во все рецепты прикормок желательно добавлять дополнительный ароматизатор: либо порошковый, либо жидкий. Черви: не слишком много, не слишком мало. В большинстве случаев предпочтительно подмешивать червей в прикормку. Но будьте внимательны, даже очень хорошо склеивающаяся прикормка со слишком большим количество червей не сможет противостоять течению. С другой стороны, если не будет достаточного количества червей, приманка будет слишком долго растворяться. На 1 кг приманки вы можете в среднем добавлять следующее количество червей: - для быстрых рек - 2 полных пригоршни, - для среднего течения - 3 полных пригоршни, - медленные реки - 4 полных пригоршни, - озера и пруды - 5 полных пригоршней.

Ловля.

При ловле фидером или пикером перезабросы снасти, как правило, производят гораздо чаще, чем при ловле на простые донки – если в течение 5-10 минут не было поклевок, снасть можно смело перезабрасывать. Исключение составляет разве что ловля крупной осторожной рыбы на небольшой глубине (леща, линя, карася, карпа).

При наличии поклевок иногда приходится корректировать длину поводка. Если клюет редко и осторожно или, наоборот, поклевки происходят часто, но рыбу никак не удается подсечь, поводок следует удлинить. Иногда даже приходится ставить поводок длиною в 1 метр! И наоборот, если вы не видите поклевок, а при проверке снасти на крючке постоянно объедена насадка или же сидит глубоко заглотившая крючок рыба, поводок следует укоротить. Также иной раз стоит поэкспериментировать с размером крючка – порой крючок слишком мал, но чаще он бывает слишком крупным.

Теперь поговорим о правильном расположении фидера в процессе ловли. Это зависит от наличия течения и силы ветра. При ловле на полноводных реках с умеренным и сильным течением удилище следует располагать таким образом, чтобы конец удилища находился как можно выше от поверхности воды, но в то же время так, чтобы не надо было сильно задирать голову для слежения за вершинкой удилища. При этом угол расположения удилища к поверхности воды составляет 45-50 градусов. Этим мы снижаем силу трения, оказываемого течением на леску, уменьшаем дугу из лески, натягиваемую под водой течением, тем самым улучшая чувствительность снасти. А также можем использовать более легкие грузила или кормушки, которые смогут "держать” дно. На водоемах с отсутствием или слабым течением удилище лучше располагать параллельно берегу. При этом вершинка располагается чуть ниже уровня глаз сидящего на стульчике или платформе рыболова. Рыболову приходится располагаться рядом с рукояткой удилища, боком к воде. И в одном и в другом случае угол между леской и вершинкой удилища должен составлять 90о или быть близким к нему. При сильном ветре вершинку можно опускать еще ниже – практически на уровень уреза воды. Тогда сильные порывы ветра не будут мешать следить за квивертипом. Для молниеносной и своевременной подсечки комель удилища рекомендуется держать в руках – зачастую поклевки передаются прямо в руку и по их характеру удобнее определять нужный момент подсечки.

Нужно также отметить, что ловля на фидер остается практически единственным возможным способом ловли во время сильного ветра и волнения, когда ловля на поплавочную удочку просто невозможна или представляет из себя сплошные мучения. Также для людей со слабым зрением фидер будет отличной альтернативой для ловли на дальней дистанции. Ведь поплавок на расстоянии уже 30 метров разглядеть достаточно трудно, а тут все нюансы поклевки происходят, что называется, под самым носом.

Поклёвка

Поклёвка на фидер обычно выражается в подёргивании кивка, его сгибании, или, наоборот, выпрямлении. Для начинающих, возможно, будет непросто на первых порах отличить поклёвку от колебаний квивертипа, вызванных течением или ветром. Следует в первую очередь обращать внимание на резкие движения и дрожание кончика фидера, как правило, именно так выглядит поклёвка на фидер. Наоборот, более плавные, чуть замедленные подёргивания, на течении периодические обычно являются ложными. Кроме того, поклёвка разных рыб выглядит по-разному. Как ни странно, зачастую с наибольшей энергией дёргает именно мелочь. В моей практике часто бывали случаи, когда при поклёвке достаточно тяжёлый фидер слетал с подставки, и я вместо ожидаемого "крупняка” вытаскивал плотвичку с пол-ладони! Чаще всего такие фокусы происходят на течении. Поначалу разобрать во всём этом кажется непросто, однако, с некоторым опытом вы без труда подсечёте долгожданную рыбу, несмотря на ветер и течение. Мало того, впоследствии по поклёвке зачастую даже сможете определить, кто именно просится в ваш садок.

Подсечка.

Подсечка при ловле на фидер имеет некоторые свои особенности. При использовании плетеной лески в качестве основной никогда не делайте резкую размашистую подсечку, как большинство из нас привыкли делать при ловле на "дубовые” донки, – этим вы в лучшем случае вырвете насадку изо рта рыбы, порвав ей губу, в худшем же просто лишитесь поводка. Для результативной подсечки вполне хватает снять фидер с подставки и быстрым, но плавным движением отвести его вершинку не далее чем на полметра в сторону. Вот тут, кстати, и проявится одно из основных свойств плетёнки - нерастяжимость. Чтобы сделать нормальную подсечку на большой дальности, используя монофильную леску, порой приходится делать несколько шагов назад!

Момент подсечки надо выбирать, исходя из размера насадки и предполагаемой добычи. Например, при ловле осторожного линя на выползка, не стоит торопиться, иначе можно просто выдернуть его изо рта удивлённой рыбы, которая ещё не успела по-настоящему заглотить!

Вываживание.
Вываживание нехищной рыбы на фидер тоже несколько отличается от привычного нам, в этом случае нерастяжимость плетёнки может сослужить плохую службу: мы лишаемся амортизирующих свойств лески, вся нагрузка по гашению рывков рыбы ложится на удилище. При этом запросто можно порвать губу рыбе или тонкий поводок. Старайтесь, чтобы ни при каких условиях леска не вытягивалась в одну линию с фидером. По этим же причинам ни в коем случае нельзя форсировать вываживание.

Учитывая нерастяжимость плетеной лески, тонко настраивайте фрикционный тормоз катушки. Лучше всего это сделать заранее, подвешивая на леске бутыль с водой, при этом тормоз должен надёжно срабатывать при весе 50%, максимум 70% от разрывной прочности используемой для поводка лески. Почему не больше? Да потому, что леска на узлах теряет свою прочность, да и солнце и острые камни её не добавляют. В сочетании с великолепными амортизационными свойствами фидерного бланка, хороший фрикцион позволит вам смягчить рывки рыбы и повысит шансы на успех при поимке трофея. Обязательно имейте с собой подсачник, и всегда пользуйтесь им, ведь поводки мы применяем тонкие, а ловля на фидер всегда преподносит сюрпризы!

Аксессуары для ловли фидером.

Существует множество полезных приспособлений и аксессуаров, делающих рыбную ловлю удобной и эффективной. Не все они предназначены именно для фидера, но многие нам подойдут. Кое-что можно сделать самому, многие вещи можно купить не в рыболовных магазинах, а в магазинах хозтоваров или стройматериалов, там они зачастую стоят гораздо дешевле. Нам, например, совершенно непонятно, почему рыболовный ящик в рыболовном же магазине продают в полтора-два раза дороже, чем совершенно аналогичный в магазине стройматериалов.

Рогульки и подставки.

Не стоит вырезать каждый раз их из дерева, портя зелёные насаждения, лучше один раз купить. Хорошие рогульки делаются из металла, они долговечны и позволяют регулировать высоту и даже наклон. Существуют также специальные фидерные подставки.

Садок.

Используйте длинные садки спортивного типа, с сеткой из лески или синтетического волокна, в них рыба гораздо меньше травмируется. Никогда не применяйте садки из металлической сетки.

Подсачник.

О нём мы уже говорили, главное требование – надёжная длинная ручка и мелкая сетка из лески, в которой не запутается крючок.

Ведёрко для прикормки.

Выбирается любое подходящее по размеру, лучше с крышкой. Хорошо, если ведёрок будет два: одно для ещё сухой готовой смеси, другое для уже увлажнённой. Тогда, если вы ошиблись, добавив слишком много воды в прикормку, всегда можно взять немного сухой смеси из другого ведра. Кроме того, неиспользованную сухую прикормку можно сохранить до следующего раза, чего нельзя сделать с влажной.

Рыболовный ящик.

Удобная вещь для хранения всякой мелочёвки, разложив один раз все вещи по его ячейкам, потом можно легко и быстро всё найти.

Несколько полезных советов.

Не надо подсекать с размахом и разворотом, по-старому. При использовании плетенки это приведет либо к обрыву поводка, либо к увечью несчастной рыбы. Достаточно просто чуть энергичнее снять удилище с подставки и без промедления начать вываживание.
Не стоит пытаться поднять рыбу из воды удилищем, если ее вес на глаз 200 и более грамм, даже если поводочная леска это позволяет. Используйте подсачек.
Завязывая узлы на плетенке, делайте не один, а три-четыре оборота. Это предотвратит "сползание" петель под нагрузкой, например, во время зацепов.
При использовании тяжелых кормушек не поленитесь заклеить палец, придерживающий леску при забросе, пластырем. Один раз все равно забудете затянуть фрикцион, не стоит портить себе рыбалку.

При ловле на фидер или пикер пользуйтесь приемом "оживления” насадки – при отсутствии поклевок через каждые 3-4 минуты плавным движением удилища и буквально одним-двумя оборотами катушки сдвигают оснастку вместе с насадкой на 10-20 сантиметров. Зачастую сразу после этого следует решительная поклевка. Если поклевка не последовала сразу, то стоит повторить этот прием, но не более двух-трех раз после каждого заброса.- При ловле ночью отлично помогают каталитические "светлячки”, которые прикрепляются на кончик удилища таким образом, чтобы они не мешали забросу и подмотке снасти. Способы крепления существуют самые разные – от элементарной примотки светлячка изолентой до специальных держателей, иногда совмещенных с бубенчиком для дополнительной сигнализации о поклевке.

Сигнализатор поклевки в виде прищепки с бубенчиком бывает полезен сам по себе, если вы отвлеклись перекусить, почаевничать или просто отошли немного размяться. Более современной альтернативой бубенчику будет карповый сигнализатор поклёвки.

Ловля фидером недаром относится к спортивным видам рыбалки, она подразумевает весьма активные действия рыболова: частые и точные перезабросы снасти, умение анализировать и быстро приспосабливаться к меняющейся ситуации, совершенствовать свои навыки в "прикормочной кулинарии”, точно и своевременно реагировать на поклевки. Все это делает современную донную ловлю воистину спортивной дисциплиной, ни в чем не уступающей спортивной поплавочной удочке по динамике, зрелищности и ощущениям. А в награду зачастую прилагаются весомые уловы, выбросы адреналина от вываживания рыбы на тонкую чувствительную снасть, – что может быть лучше!

Краткие рекомендации о выборе снасти.
Удилище. Нам по условиям ловли подойдет либо хэви, либо даже экстра-хэви фидер. Да и убить его будет посложнее, если вообще возможно. Длину лучше выбрать 3,9-4,2м, а еще лучше взять так называемый "мульт" - удилище с дополнительным коленом-вставкой, которое может собираться по желанию рыболова, как в коротком, так и в длинном варианте. Это добавит свободы в подгоне снасти под место ловли. К выбору удилища надо отнестись со всей серьезностью, так как это каркас для построения и наращивания всей снасти, да и, как правило, самый дорогой ее элемент.
Катушка. Для начала подойдет не самая дешевая "мясорубка", главное - наличие плавно регулируемого фрикционного тормоза. Бывает, на нем приходится буквально играть как на музыкальном инструменте. Большое передаточное число с большой шпулей будут весьма кстати.



С фидером на карася


Признаться, мне не трудно понять тех рыболовов, которые считают фидер не лучшим вариантом снасти для ловли карася. Я и сам до недавних пор стоял на этих позициях, пока не уделил ловле фидером на прудах и озерах больше времени. На сегодняшний день я с уверенностью могу сказать, что фидер вполне может составить конкуренцию, а то и превзойти по эффективности поплавочные снасти.

Отдавая предпочтение той или иной снасти для ловли карася, мы, как правило, сопоставляем преимущества и недостатки. Что касается фидера, то, сравнивая его с поплавочной удочкой, нам почему-то кажется, что фидер проигрывает в вопросах идентификации поклевки.

Так же традиционная оснастка фидера кажется грубой и неуместной для ловли капризного карася. Но весь этот негатив, по сути, является лишь досужими домыслами, зачастую даже не имеющими под собой реальной практической основы. Если к ловле карася подойти более осознанно и скрупулезно, то «постепенно за деревьями все же удастся разглядеть лес».

Чтобы понять сильные стороны фидера, надо хотя бы попробовать половить карася на фидер. К тому же надо еще знать самого карася и его своенравный характер. Так, я заметил за карасем одну интересную особенность, на которую многие даже не обращают внимания. Дело в том, что карась не особо-то «привязывается» к прикормке.

Закармливая одну точку, нет никакой уверенности, а тем более гарантии, что именно в этой точке карась с неизменным успехом будет клевать с утра до вечера. По тем или иным причинам, карась может запросто покинуть прикормленный участок. Даже «докармливание точки» не помогает вернуть карася сразу и в одночасье.

Но, вместе с тем, стоит лишь поискать отошедшего с прикормки карася, забрасывая левее-правее, дальше-ближе, как поклевки на новой «стоянке» карася вновь становятся частыми и ситуация вроде бы выравнивается. Через какое-то время карась покидает и эту стоянку, вынуждая рыболова вновь возобновить поиск. И вот тут-то самое время вспомнить об одном важном преимуществе фидера —.его мобильности. К примеру, при использовании маховой удочки до отошедшего даже на два метра от берега карася можно просто не достать. Матч... Уже лучше. Но сколько времени уходит на промер и установку глубины ловли?

С фидером же менять дистанцию ловли можно хоть на каждом забросе. При этом для того чтобы после заброса привести фидер «в боевую готовность», нужно всего-то выбрать слабину лески после того, как кормушка опустится на дно. Учитывая своеобразное отношение карася к прикормке, преимущества фидера проявляются и здесь. Фидер многогранен и динамичен в вопросах выбора кормушек, следовательно, и к тактике прикармливания. Об этом более подробно мы и поговорим ниже.

Удилище. Роли удилища в контексте ловли карася можно было бы вообще не обсуждать, если бы от удилища не зависел результат ловли. Но поскольку я на собственном опыте убедился, что это не так, все же несколько слов об удилищах сказать нужно. Сразу хочу заметить, жесткое удилище, даже с унцовым кончиком, будет малопригодно для ловли карася. Карась не должен при поклевке бороться с мощностью удилища. Чем податливее для карася будет удилище, бланк, а не только сменный кончик, тем лучше. Во-первых, поклевки в этом случае приобретают характер явно выраженных потяжек, во-вторых, вследствие этого, вам легче будет выбрать момент для подсечки.

Мне нравится проводить аналогию, сравнивая фидерное удилище, точнее его качество как сигнализатора поклевки, с поплавком. Представьте себе оснастку маховой удочки с поплавком, грузоподъемностью граммов эдак тридцать. А теперь представьте, удобен ли такой поплавок для карася во время поклевки, и как поплавок будет регистрировать саму поклевку... Нечто подобное происходит при использовании жесткого, мощного фидера, даже с унцовым кончиком. Более легкое удилище, как и более легкий поплавок, податливее, следовательно, и поклевки будут более выраженными, да и качество поклевок от этого не пострадает. Однажды, интереса ради, я пробовал ловить двумя удилищами одновременно: жестким и более легким.

Поклевка карася на жестком удилище выглядела лишь как мелкое дрожание кончика удилища. К тому же карась часто бросал насадку и через время снова пытался стянуть ее с крючка, но, почувствовав излишнее сопротивление удилища, снова бросал насадку. Одним словом, поклевка растягивалась на довольно большой промежуток времени. При поклевке на мягкое удилище после нескольких тычков следовала явная и эффективная потяжка — верный знак, что надо подсекать.

И если сопоставить результат ловли, то соотношение поимок на жесткое и мягкое удилища будет выглядеть примерно как 5:1, не в пользу жесткого, мощного удилища. Конечно, говоря об удилище, в пору было бы говорить о легких фидерных удилищах — пикерах. Но не пикером единым... Фидерные удилища и их классификация по весовому тесту — это вообще вопрос отдельный, но хочу сказать, что некоторые модели фидеров могут составить реальную конкуренцию ликерам. В первом приближении, это удилище с тонким бланком и строем, близким к параболическому. Поскольку карася зачастую приходится ловить в водоемах, где присутствует карп и амур, то фидер все же будет предпочтительней пикера.

Леска. Вопрос, что использовать в качестве лески — шнур или моно — при ловле карася в прудах и озерах, на мой взгляд, не столь категоричен. Дело в том, что в большинстве прудов немалая плотность карася приходится на прибрежную зону. Если ловля не ведется на сверхдальних дистанциях, то моно будет даже предпочтительней — быстрее и лучше тонет. При ловле на небольшом расстоянии от берега моно ничуть не проигрывает шнуру в чувствительности, чего я не могу сказать, если приходится забрасывать далеко.

Мои конкретные предпочтения относительно лески - это Reel Feeder MONOLINE диаметром 0,20 -0,22 мм при условии ловли на небольших дистанциях и если нет вероятности поклевок карпа. Даже при слабых поклевках карася низкая растяжимость этой лески позволяет добиться высокой чувствительности снасти.

Когда есть вероятность поклевки карпа, я использую Feeda LINE диаметром 0,24 мм. Эта леска лучше пружинит и более легкая. К тому же, если в первом случае добиться точности забросов в зону ловли можно, зажав леску под клипсу на шпуле катушки, то при вероятности поклевки карпа — это верная потеря рыбы и всей оснастки. Feeda LINE в этом случае предпочтительней. Во-первых, леска имеет черный цвет, и метку белым маркером, которым пользуются матчмэны, лучше видно. Во-вторых, амортизационные свойства лески при ловле карпа позволяют снизить потерю и рыбы, и оснастки.

Монтажи. Сразу хочу сказать, что в вопросе выбора монтажей я не оригинален. Трубочку-отвод, которой пользуется, пожалуй, большинство фидермэнов, я не использую не столько по причине якобы снижения чувствительности оснастки, сколько из-за того, что, мне кажется, она демаскирует снасть.

Да и наиболее подходящей трубочка-отвод, на мой взгляд, будет при ловле на течении, где и проявляется ее предназначение направить поводок в шлейф вымываемой из кормушки прикормки. При ловле карася я пользуюсь классическими монтажами «симметричная петля» и «скользящий» или «глухой монтаж» с кормушкой IN-LINE.

Поводок. О поводках можно было бы вообще не говорить, если бы не один случай, изменивший мое отношение к поводкам, используемых чаще все го при ловле карася. Дело было так. Как-то я поехал со своими друзьями, поклонниками ловли маховой удочкой, на карася. В оснастке их удочек я заметил одну деталь, которая буквально покоробила меня — поводок из тончайшего шнура. Я не преминул возможность раскритиковать их за то, что поводок из шнура демаскирует снасть, да и разрывной нагрузкой превосходит основную леску.


Моя критика на них, конечно, не подействовала, зато на меня подействовал результат ловли. Опуская подробности чистоты эксперимента, скажу, что карась к поводку из шнура относился гораздо благосклоннее, чем к моно. А ларчик просто открывался. Поводок из шнура не настораживал карася благодаря тому, что, возможно, был похож на стебелек водоросли либо цвет поводка совпадал с цветом дна. К тому же поводок из шнура куда мягче моно, что, в свою очередь, не настораживает карася в момент поклевки. В общем, как бы там ни было, а, переборов свои предубеждения, ради эксперимента, я сменил поводок из моно на поводок из шнура — результат не заставил себя долго ждать.

В оснастке же фидера применять поводок из шнура было бы не лучшей идеей ввиду того, что это чревато постоянными перехлестами. Но решение пришло неожиданно. В карповой ловле широко используются комбинированные поводки из шпура и флуорокарбона. Преимущества такого поводка вполне очевидны. Отрезок жесткого флуорокарбона «отбивает» поводок от грузила, препятствуя перехлестам во время заброса. А мягкий отрезок шнура не настораживает карпа в то время, когда он всасывает насадку с потоком воды при поклевке.

Надо сказать, что такой поводок, только из более тонкого шнура, при ловле карася фидером оказался эффективнее обычного поводка из моно. Правда, для ловли карася я использовал не флуорокарбон, а обычную монолеску диаметром 0,4 мм и отрезок побывавшего на катушке шнура диаметром 0,08 мм. Почему именно побывавшего на катушке шнура — объясню. Шнур, побывавший в работе, - мягче, потому как в процессе его использования смывается пропитка.

Затем часть поводков я сделал составными, где вместо толстой монолески я использовал отрезок капронового корда (нить, которой прошивают обувь). Чтобы замаскировать поводок на дне, на нем черным водостойким маркером я сделал полоски, дабы нарушить непрерывную линию цвета.

И хотя на вид такой поводок кажется грубым, вместе с тем, это очень эффективный вариант поводка для ловли карася. Изготовив такой поводок, вы сами сможете в этом убедиться. При ловле карася я не пользуюсь длинными поводками. Длина поводка обычно составляет не более 30 см, а чаще и того меньше. Суть использования коротких поводков — приблизит, насадку к кормушке. На мой взгляд, это довольно актуально при ловле в стоячей воде, к тому же не всегда кристально прозрачной.

Кормушки. При ловле фидером нельзя не воспользоваться избирательным подходом к вопросу прикармливания, особенно если это касается ловли карася. На различных водоемах карась по-разному реагирует на прикормку, что непосредственно сказывается на успехе ловли. Давать какие-либо четкие рекомендации здесь довольно сложно. Но, наверное, одно правило будет справедливо для всех водоемов — не перекормить карася.


При ловле белой рыбы в реке от количества прикормки, как правило, напрямую зависит и результат ловли. Другими словами, чем больше корма, тем лучше результат. Но при ловле карася в прудах и озерах главное -правильно построить тактику прикармливания, и здесь медицинский постулат «не навреди» приобретает свое особое значение. Именно поэтому при ловле карася я пользуюсь кормушками, вмещающими в себя небольшое количество прикормки.

По опыту ловли известно, что открытые кормушки для ловли карася лучше использовать в технике «положить насадку на корм». Суть этой техники в том, что после того, как кормушка опустится на дно и корм начнет размокать, нужно подтянуть кормушку на себя настолько, чтобы крючок с насадкой оказался на выпавшем из кормушки корме. Техника очень эффективна, особенно при ловле малоактивного карася, но требует филигранного владения снастью. Сама кормушка при этом должна быть довольно скромных размеров и использоваться с монтажом «симметричная петля».

Чаще я пользуюсь кормушками типа THE METHOD различных модификаций. Для ловли на заиленном дне это может быть FLATTY Feeder PSP с возможностью диповать кормушку, или похожая FLATTY Feeder INLINE, обе от BROWNING. Эти кормушки интересны тем, что не погружаются глубоко в ил и на дно опускаются всегда прикормкой вверх. К тому же они хорошо скользят по дну при поклевке карася.

Также это может быть небольшой классический THE METHOD от QUANTUM- INTERch. Lead F System Feeder весом 10 г. Для ловли на дальних дистанциях подойдет кормушка для глухой INLINE оснастки Weighted Feeder W elastic й такая же для скользящих монтажей Weighted Feeder от ZEBCO. В качестве кормушки можно использовать различные модификации кормушек типа «пружина».

Важным преимуществом кормушек THE METHOD является то, что корм доступен рыбе сразу после того, как кормушка опустится на дно. К тому же рыба может выедать корм непосредственно из кормушки, что нередко и происходит при большой плотности активно питающегося карася. Этими преимуществами THE METHOD кормушек можно и нужно пользоваться, выбирая ту или иную технику прикармливания. Об этом я и хочу рассказать более подробно.

О технике прикармливания. В стоячей воде карасю нет надобности с молниеносной быстротой уничтожать прикормку, как это обычно делает рыба на течении, — в стоячей воде прикормку не унесет течением. Поэтому карась может достаточно долго подъедать разовую порцию прикормки, подчас даже не обращая внимания на насадку. Именно поэтому не всегда хорошо, если после подсечки оставшийся в кормушке корм остается на дне.

Кормушки THE METHOD позволяют решить эту проблему, сделать корм доступным, но не настолько, чтобы карась мог им воспользоваться после того, как кормушки уже не будет в зоне ловли. Изменяя степень увлажнения прикормки или добавив в нее загуститель-связующее, например Fash Dream Стик, можно сделать так, что порция корма не останется на дне после подсечки. В результате внимание карася будет сосредоточено только на кормушке, а, подходя к ней или оттесняя собратьев, один из карасей обязательно наткнется на крючок с насадкой.

Если более конкретно говорить о технике прикармливания, то обычно я действую по следующей схеме. Сначала кормушку я заполняю (облепливаю) прикормкой такой консистенции, чтобы она легко растворялась в воде. Какая-то часть прикормки неизбежно отделяется от кормушки после приводнения и опускается на дно. Также рыхлый корм остается на дне после подсечки, где и разносится потоком от снующих на дне карасей по довольно большой площади дна.

Рассредоточенный по дну корм заставляет карася искать на дне хоть какие-то его скопления. Вот тут то я и добавляю в прикормку чуть больше воды или небольшое количество загустителя, и поверьте, карась бросается к кормушке, стоит лишь ей коснуться дна. Начинается основная работа. Если в прикорм добавить Стик, то карась не сможет выесть корм быстро и, как правило, кормушку после одного заполнения можно забрасывать 5—6 раз. Как вы понимаете, не тратя времени на заполнение кормушки можно поддерживать высокий темп ловли. Тем более что корм не остается на дне после подсечки и карасю ничего не остается, как буквально ждать следующего заброса.

Но через какое-то время все же приходится возвращаться к начальной стадии прикармливания рыхлым кормом, чтобы раскормить карася или начать ловлю на другой дистанции. Поэтому загуститель я добавляю не во всю прикормку, а в небольшую ее часть.

Другую схему, которой есть смысл пользоваться в том случае, когда карась после поимки собрата настораживается или отходит, вследствие чего и приходится долго дожидаться поклевки, я называю «ловлей на два фронта». Суть техники заключается в том, что в течение дня приходится постоянно докармливать два, а то и три «фронта», т. е. зоны ловли. После поимки карася в одной зоне я забрасываю туда же кормушку с прикормкой и дергаю удилищем, чтобы корм оказался на дне.

После чего заполняю кормушку и забрасываю уже в другую зону ловли, где и дожидаюсь поклевки. Интересный факт, что поклевка карася обозначается в каком-то определенном промежутке времени, и если за этот условный отрезок времени клева не было, нужно сменить зону ловли, так как это означает, что в этой зоне карася по каким-то причинам нет.

Каждый водоем требует своего подхода к ловле, поэтому если не сработают эти две базовые схемы, ищите свои, экспериментируйте, и обязательно найдете оптимальный вариант техники прикармливания.

Только с подсечки. Как правило, поклевки карася — довольно сильные и уверенные, но при этом не стоит дожидаться его самоподсечки. На собственном опыте я в этом убедился на первой же рыбалке. На самоподсечку нет смысла рассчитывать по нескольким причинам. Во-первых, этому не способствует вес кормушек, они, как правило, легкие — 10-30 г. Во-вторых, время от первого «тычка» до самоподсечки сильно растягивается.

В-третьих, не любая насадка пригодна для ловли в расчете на самоподсечку. Признаться, предпочитая ловлю на течении, я больше полагался именно на самоподсечку, но, половив в прудах и озерах, я изменил свое отношение к технике ловли, даже если речь идет о ловле в реке. Ловить же с подсечки я научился на одном пруду, где всем другим насадкам карась предпочитал мастырку. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что ловля с подсечки — это повышение результата как минимум на порядок.

При хорошем клеве удилище вообще из рук выпускать нельзя, а подсекать нужно с первой же более-менее уверенной потяжки. Если после короткой подсечки карася не оказалось на крючке, не спешите выматывать снасть, как правило, карась дает повторный шанс на удачную подсечку. Если дно водоема чистое и не заиленное, карась иногда неплохо отзывается на движущуюся по дну насадку. После того как кормушка опустится на дно, выбрав слабину лески, нужно очень медленно подтягивать ее к берегу удилищем, отводя его в сторону.

Сделав небольшую паузу, необходимо вернуть удилище в исходное положение и снова медленно подтягивать кормушку. Такая техника бывает очень результативна в период, когда активность клева затухает. Несколько карасей, пойманных в данной технике на фоне вроде бы бесклевья, - неплохое подспорье к окончательному результату ловли. И последнее, о чем я хотел сказать по поводу ловли карася, — крючки.

Я не буду говорить о конкретных людях, скажу лишь одно — крючков должно быть много и разных. Но каждая модель в равной степени хороша для опарыша и мастырки, червя или перловки и т. д. Именно поэтому коллекция крючков - это возможность подобрать оптимальный крючок для той или иной насадки (наживки). Что же касается величины крючка (номера), то это, как говорится, по месту. Но помните одно, карась — рыба с самым маленьким ртом относительно пропорций тела. К тому же карась практически никогда не заглатывает крючок глубоко, а ловится за губу.

Итог. Когда-то мы ловили с моим знакомым на одном водоеме, и на клев даже грех было жаловаться. Только в итоге я поймал ровно в три раза больше карасей, хотя мы использовали одинаковые корма, насадки и оснастки. Если хотите узнать, почему так вышло, примите во внимание следующие советы. В месте ловли не старайтесь сразу забросить далеко, зачастую карася больше совсем недалеко от берега.

А ловля накоротке имеет ряд преимуществ. Во-первых, оснастка быстрее выматывается и забрасывается. Во-вторых, вы не настораживаете карася, стоящего под берегом, проносящимися мимо него кормушками и собратьями на крючке, как если бы вы забрасывали далеко. Более результативно выбирать карася от берега к середине водоема, чем наоборот. Ловите на ту насадку, которая позволяет быстрее реализовать поклевку, а не на ту, которая всего-то лучше держится па крючке.

К примеру, если карась одинаково реагирует на опарыша и мастырку, я предпочту мастырку. Опарыша карась может долго тягать за хвосты, а шарик мастырки, величиной с конопляное зернышко, насаженный навылет, на самое жало крючка, он заглатывает в три раза быстрее опарыша и в пять раз быстрее червя, насаженного на крючок «бантиком».

При выборе крючка лучше взять более мелкий, потому как он легче п карась не так настораживается, пытаясь всосать его с насадкой в рот. При использовании маленьких п очень маленьких крючков зачастую нет необходимости прятать жало в насадке, следовательно, реализовать поклевку можно легко, даже если крючок невелик. И самое главное, не дожидайтесь поклевки карася, если вдруг клев внезапно прекратится. Карась вряд ли будет играть по вашим правилам, вам придется играть по его правилам.

И если вы сможете угадать прихоти карася и угодить его прихотям, т. е. принять его условия игры, значит, все у вас получится.





Больше информации на

САЙТЕ  ЛЮБИТЕЛЕЙ РЫБНОЙ ЛОВЛИ НА ФИДЕР.
г.Харьков 

http://feeder-kharkov.at.ua







Категория: Фидер | Просмотров: 5946 | Добавил: radmin | Теги: английская донная удочка, рукоятки, Кольца, груз, Тест фидера, Вершинки, фидер, Катушкодержатели, кормушка | Рейтинг: 0.0/0

Похожие статьи:

Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: